嗜好品文化研究会

ゲスト講師●前川健一／まえかわ けんいち●ライターであり立教大学観光学部兼任講師。日本人の海外旅行史について考察した『旅行記でめぐる世界』（文藝春秋）、『異国憧憬─戦後海外旅行外史』（JTB）や、『いくたびか，アジアの街を通りすぎ』（講談社）など、アジア各地を歩き、暮らして実感したことや疑問に思ったことを自ら解明した多くの著作があり、その執筆姿勢に共感するディープなファンも多い。

コメの種類に関する基礎知識
　まずは、コメの基礎知識を頭に入れていただこうと思うのだが、単純な基礎情報であるにもかかわらず、実は間違った情報が意外に多い。そういった誤情報を正しながら、コメに関する基礎的な話をちょっとしておこう。
　日本に住んでいる日本人が、外国には日本のコメとは違うコメがあると知り始めるのは戦時中だろうか。戦争直後の外米事件のあと、冷夏だった1993年、タイ米が緊急輸入されて、細長いタイ米を初めて知った人も多い。その頃、マスコミなどでタイ米の話がよく取り上げられ、私もタイや世界のコメの話をしてほしいと、何度か頼まれたことがあった。
　その頃、雑誌では「世界コメ事情」といった特集がよくあったが、そのひとつに、某国立大学農学部助手という人物の文章が載っていた。「世界のコメは大きく分けて３つある。ジャポニカ米、インディカ米、そしてモチ米である」と書いてあり、「学者の卵が、この程度の知識でいいのかい」と思った記憶がある。
　それから10年ほど経っても、インターネットの「世界のコメ事情」といったウエブサイトには、「世界には、ジャポニカ米、インディカ米、モチ米の３種類のコメがある」と書いてあった。正解を言えば、ジャポニカとインディカそれぞれに、ウルチとモチの区別がある。だから、インディカのモチ米というのもあるのだ。
　国士舘大学教授の原田信男さんは、『コメを選んだ日本の歴史』（文春新書）で、「ラオス一帯では、熱帯ジャポニカのモチ米が一般に用いられており」と書いている。佐藤洋一郎さん（現・総合地球環境学研究所副所長・教授）の論文を参考にしたようだが、どの資料かわからない。しかし、例えば、『論集　モンスーンアジアの生態史　第一巻』（弘文堂、2008）の、佐藤さんの論文を読んでみると、こう書いてある。「ラオスの山間部の焼き畑で栽培されているコメにはさまざまなものがあるが、大部分は熱帯ジャポニカのモチ米であるのに対して、水田で栽培されているコメはインディカのモチ米である。」
　多くの人が何年にもわたって、「インディカのコメはパラパラ、パサパサだ」と言ってきたので、そのインディカ米にモチ米があると理解できずに、「熱帯ジャポニカのモチ米」の部分だけを参考にしたのかもしれない。ラオスのコメ事情を書くなら、焼畑のコメだけで、ラオス国民の食糧を賄うことはできないのだから、水田で栽培されているモチ種のインディカ米にも言及するべきだった。
　インターネット上の事典、ウィキペディアのタイ料理のページでは、コメについて「タイの中部や南部で食べられているのはインディカ種であり、北部や東北部で食べられているのは長粒種のモチ米である」と書いてある。つまり、長粒種とは書いても、インディカと書くことにためらいがあるようだ。「インディカのモチ米」というのが、形容矛盾と感じたのだろう。
　やや専門的な話に足を踏み入れると、かつては「インディカ米は長粒種でパラパラ、パサパサ。ジャポニカ米は日本のコメで短粒種、ふっくら、しっとり。ジャバニカ米というのは、ジャワのコメで大粒」といった説明がされてきたが、佐藤洋一郎さんの研究で、これは誤りであるとわかってきた。まん丸のコメのインディカがあるし、細長いコメでジャポニカというのもいくらでもある。例えば、ニューオリンズで栽培されているコメは、長粒だがジャポニカである。しかし、こういう事実を言い出すと話が複雑になってしまうので、ここでは正確さには目をつぶり、インディカは長粒種、ジャポニカは短粒種という、今までどおりの単純な理解で話を進める。
　説明がいい加減なのは、コメの種類ばかりではない。「世界のコメ事情」の話題はいろいろなところに登場するが、世界の食文化を教えている大学教授が「ヨーロッパではコメを洗わないで料理する。それは、ヨーロッパでは水がたいへん貴重だからだ」と、信じられないことを言う。また、「コメを箸で食べるのは日本だけだ」などと言う大学教授もいる。つまり、大学で食文化の講義をする教授でも、コメに関する知識はこのくらいいいかげんな人がいるという例だ。


ウルチ米か、モチ米か
　さて、タイ人はどうやってコメを選ぶのだろうか。
　タイの中部と南部ではウルチ米を主食とし、北部、東北部ではモチ米を主食としている。両方、インディカ種である。
　細かく言えば、カンボジアとの国境地帯では、ウルチ米を食べるカンボジア系の文化が、モチ米を常食する東北タイに入りこんでいる。やはりモチ米地域である北タイのビルマとの国境沿いも、ウルチ米の文化が入っている。ウルチ米の最大消費地であるバンコクからは、外食産業とともに、ウルチ米の食文化がモチ米地域に入ってきている。
　このようにモチ米文化は、今後しだいに先細りしていくような気がする。その理由を、いくつかあげてみよう。
モチ米地域では、手づかみで食べている。そのせいで、都会の人間からは、貧しい田舎者だとみられている。バンコクの住人、特に中国人系タイ人には、「文明人は、箸やスプーンやフォークで食事するもので、いまどき手づかみで食べているのは野蛮人だ」という差別感がある。
　モチ米は炊くのに手間がかかるという問題もある。正確には「炊く」のでなく「蒸す」のだが、一晩、水に浸けておいて、朝蒸すという手間を考えると、ウルチ米は、水に浸す必要もなく、数回洗って電気釜のスイッチをポンと押せば、炊ける。しかし、モチ米では炊飯器が使えない（日本の高性能炊飯器なら、おこわも炊けるが）。バンコクなどの都会に出てきた人は、蒸すのが面倒くさくなると、ウルチ米を電気釜で炊くようになる。
　モチ米がだんだん減ってきている理由には、腹持ちの問題も大きい。ウルチ米を食べている人にとってモチ米は重すぎる。体験的に言うと、昼食にモチ米を食べると、夕食が２時間ずれる。おなかが空かないのだ（好きだから、腹一杯食べてしまうということもあるが）。モチ米を食べている人にとって、ウルチ米では力が出ない。しかし、東北部で生まれ、モチ米で育った人でも、バンコクに出てきてホワイトカラーになったりすると、モチ米をあまり食べなくなる。胃袋に重すぎるのだ。


新米か、古米か
　コメを買う時の基準としてモチ米かウルチ米かを述べてきたが、新米がいいのだろうか、古米が好まれるのだろうか。文献を調べてみると、「古米のほうがうまい」と書いてある文献はただ一つだけで、あとは全部、新米のほうがうまいという評価だ。これを証拠づけることわざがある。
　一つは「、カーオ（米）・マイ（新しい）・プラー（魚）・マン（脂ののった）」ということわざである。「新米と脂がのった魚」というのが直訳で、「女房と畳は新しいほうがいい」「新婚ホヤホヤ」といった意味だ。
ついでに紹介すると、「カーオ（飯）・ブート（腐る）・プラーラー（塩辛）」ということわざがある。「飯が腐って塩辛の臭さ」が直訳で、倦怠期を迎えた夫婦を指す。


ジャポニカ種からインディカ種へ移行した謎
　タイのアユタヤ期（1351年〜1767年）の日干しレンガや焼成レンガが、寺院などに大量に残っているのだが、そのレンガを調べてみると、古い時代のものは、レンガの中にジャポニカ種とインディカ種が混ざっており、レンガが新しくなるとジャポニカ種が消えて、インディカ種になってくる。つまり、タイで食べられるコメは、もともとはジャポニカ種が主流だったが、今はインディカ種に置き換わっているということだ。いったい何があったのか。また、インディカ種とジャポニカ種はどういう違いがあるのだろうか。
　農業的な観点からみて、例えば気温が高ければ栽培しやすいということはあるのだろうか。また、水の量などに関係するのか。それが気になって私は何年も調べてきたが、まったくわからない。佐藤洋一郎さんにお会いする機会があって教えを請うと、「ジャポニカ種からインディカ種に換わった理由は、謎なんです。誰にもわかりません」と、即座におっしゃる。インディカ種とジャポニカ種。成分としての違いはもちろんあるが、農業的違いはまったくないということだ。インディカ種は北海道でも育つ。ジャポニカ種は熱帯でも育つ。だから、気候が寒いから、暑いから、ということはいえない。インディカ種は、日本でもビール会社が栽培している。タイではコシヒカリを日本人用に栽培しており、インドネシアでも同様だから、熱帯でジャポニカ種が栽培できる。しかし、なぜタイ人はインディカ種を選んだのだろうか。
　そこで、もしかするとパラパラのコメを好んだのかもしれない、という仮説を立ててみた。ある時、タイ人の住宅事情に関してインタビューする機会があり、お宅で炊きたてご飯の食事をごちそうになったことがあった。私のような貧乏旅行者はなかなか新米の炊きたてを食べる機会はないが、この時は日本のコメみたいにおいしかった。長粒種なのは見てわかるので、このコメの氏素性を確かめると、「新米のカーオ・ホーム・マリですよ」という。香り米だ。香り米は今まで何回も食べていたはずだが、新米の炊きたては初めてだった。ふっくらとしていて粘りもある。となると、タイ人はパラパラのコメがあえて好きなわけではない、という気がしてくる。
　それならば、コメの炊き方からインディカ種が選ばれたのかもしれない、という仮説を立ててみた。インディカのほうが、ジャポニカよりも粘り気は少なく、パラパラした感じに炊きあがる。タイの伝統的なコメの炊き方は、スパゲティをゆでるように、シンが少し残るアルデンテの状態で、フタを少しずらしてお湯を全部捨て、フタをして蒸し焼きにする。これを、湯取り法という。こうやって炊くとよりパラパラになる。ただし、現代のタイでは、湯取り法は伝統文化みたいなもので、いまでは、たいていの家では電気釜（日本の40─50年ぐらい前の炊飯器。圧力式ではない。保温機能なし。内釜に樹脂加工なし）を使っている。薪が自由に手に入るような農山村で湯取り法をしているだけで、都会ではほとんどみられない。従って、パラパラなご飯が好きだから、インディカを選び、湯取り法で炊くという説も、少し違うようだ。
　嗜好が変わったのか、もともと違ったのかはよくわからないが、ただ一つ言えるのは、パラパラにすると腐る度合いが少ないということだ。パラパラのコメはちょっと臭くなっても洗って食べることができる。
　さて、このように考えると、パラパラのほうが腐りにくいのは事実だろうが、現在は冷蔵庫があるし、保存についてはあまり気にしなくてもよいのではないか。とすると、実はタイ人もふっくらしたご飯のほうが好きなのではないか。好きであのパラパラでパサパサのコメを食べている、というのはどうも違うんじゃないかという気がしてくる。だから、なぜジャポニカからインディカに変わったのかがわからないのだ。


実はタイ人もふっくらしたコメが好き？
　かつて日本人は、初めてインディカ米を食べて、どういう感想を持ったのだろうか。共同通信の記者でNHKに出向した大屋久寿雄が書いた『仏印進駐記』（興亜書房、1941）に、こういう文章がある。現代語の表記に変えて、引用する。
　「日本では皆、外米と言って顔をしかめる。サイゴン米というと、『まずい』ことの代名詞となっている。それはサイゴン米やトンキン米が、日本米に比して、脂肪分に欠けているためであろうか、よく乾燥した内地米と仏印米を分析した表をみると、脂肪分に於いて内地米が仏印米よりも五〜六倍多く、鉱物質も四〜五倍多いようだが、澱粉は仏印米の方が多く、その他は大体変わらない。それだのに、どうしてまずいのだろう。
　仏印にいる日本人は、トンキン米にしろ、サイゴン米にしろ、一番安いのを好んで食べている。
　仏印のコメは「匂い米」と言って、炊きたての温かい飯はへんにクンと匂いがする。この匂いを日本人は大変嫌うのだ。
　私も最初の程は、この匂いをあまり好きではなかったが、食べているうちに嫌いではなくなった。この匂いさえ辛抱できれば、粘りこそ少ないが、甘味もほどほどに、仏印米は相当にうまいコメである。
　だが、この匂いが好きになれない日本人たちは、匂いの全然ない、一番悪いコメを食うのである。匂いの高い程、仏印ではよいコメとされているから、日本人が食っているコメは、仏本国などに送られて、鶏の飼料にされているような下等米である」
　つまり、匂いの強いコメというのは、おそらくふっくらのコメで、日本人が買っているボソボソのコメは、ベトナム人はまずいと思っているようだ。この嗜好は、タイ人も同じだろう。
　タイ人は寒天で固めたようなお菓子の、ネチョッとした食感が好きだ。タイ人も日本人も、トーストは、イギリス人が好きなカリッ、サクッとしたトーストではなくて、表面さえもふにゃっとしたのがいい。ならばコメも、もともとは湯取り法で炊いていたものの、タイ人が本当に好きなのはもっと粘りのあるコメではないか、という気がする。普段、ウルチ米を常食している地域でも、モチ米を使った菓子はよく食べられている。やはり、粘りが好きなのだ。
　ただし、タイの食文化で問題になるのは、中国系の人たちの影響を考慮しないといけないことだ。というのは、食べ物屋の経営者は中国系が多い。食べ物屋に限らず、ありとあらゆる産業は、中国系タイ人が関係している。したがって、お金を持っているのも中国系が多い。とすると、高級タイ料理屋の客は中国系タイ人と外国人ということになる。うまいと評判の店や何年も続いている店は、中国系が自分たちの好みに合わせて作ったものだ。中国系の人たちが、パラパラ、ぼそぼその食感が特に好きだとは思えない。タイ人の現在の食の好みというのは、かなり中国人の嗜好に左右されているともいえるわけで、とすると、ふっくらとしたコメが好きという嗜好は、タイ人自身のものなのか、あるいは中国系の人に影響されたものか、実はよくわからないのである。


香り米
　日本語で「タイの香り米」と呼ぶコメは、英語ではジャスミン・ライス、タイではカーオ（コメ）・ホーム（香る）・マリ（ジャスミン）という。これは香りのあるコメの総称である。その中にさまざまなブランド品種がある。一番有名なブランドが、カーオ・ドーク・マリ105だ。カタカナで書くと、コメも白も両方とも「カーオ」になってしまうが、カーオ・ドーク・マリ105の場合の「カーオ」はコメではなくて、白のこと。カーオ（白）・ドーク（花）・マリ（ジャスミン）つまり、「ジャスミンの白い花」というブランド名である。なお、105という数字は、偶数と奇数でウルチとモチを区別していて、奇数はウルチ米を、偶数はモチ米を表している。
　タイ人の大学教授がコメについて書いた論文に、品種名としてカーオ・ホーム・マリと書くことがあるが、品種名というのは間違いだと思う。品種名と総称がごちゃごちゃしてわかりにくい。佐藤さんもタイ人の学者にメールで問い合わせて聞いたが、よくわからないという。結局、私の中ではカーオ・ホーム・マリが総称で、品種名にカーオ・ドーク・マリ105、ホーム・スパンブリー、クロン・ルアン1などがあると、とりあえず理解している。
　香り米を英語でジャスミン・ライスと呼ぶのは、タイ人の好きな香りがジャスミンだからかもしれない。
　香り米の歴史は、詳しくはわからない。ただ、カーオ・ドーク・マリは1960年代にコーネル大学の教授とタイ国農業省が共同で品種改良して作ったものである。他のコメの2倍の値段で売れるため、外貨を稼いでいるコメだ。ヨーロッパにも輸出しており、西洋人もこのコメの香りや味を好んでいる。
　タイではコメが炊きあがる時の香りが好ましいため、あえてほかのものにもその香りをつけようとする。バイ・トゥーイ（ニオイアダンの葉）を使って鶏肉を包んで揚げたり、アイスクリームにその香りをつけるということをするくらいだ。
私は炊きたてのコメの香りのするアイスクリームって、どこがおいしいのだろうと思う。1993年のタイ米騒動で、日本人はタイ米のあの「匂い」が、どうにも我慢ならないことがわかった。私の想像どおりだった。
ところが、つい最近、タイ米を炊いてないのに、タイの香り米を我が家で感じた。枝豆の匂いだ。最近「茶豆」などの表示で販売されている枝豆は、生であれ冷凍であれ、香り米にそっくりな匂いがする。近所のスーパーでは、生も冷凍品も、この茶豆系統の、強い香りのある枝豆が多く売られ、従来の、あまり匂いが強くない枝豆は、劣勢に立っている。あれほど「タイ米は臭い」と嫌っていた日本人が、なぜ匂う枝豆が好きなのか、わからない。


タイ料理に合うタイ米、日本料理に合う日本米
　ところで、私はある時まで、タイのコメが臭いとは全く思ったことがなかった。「臭い」という語に問題があるなら、「匂い」でも「香り」でもいい。とにかく、コメに特別なにおいを感じなかったのだ。
　初めてタイを訪れたのは1973年で、それからほぼ毎年タイで過ごし、20年以上経って、初めて「あっ、臭い」と感じた。安い日本料理店で刺身定食を食べた時のことだ。ご飯と刺身、漬物、味噌汁の定食だったが、ご飯が臭くて食べられない。タイ料理には大量のハーブ、スパイスが入っており、それをご飯の上にかけて食べるから、それまでは全くにおいを感じなかった。刺身や焼き魚、日本料理と一緒に食べると明らかににおうし、料理に合わない。こんなに臭いコメを食べていたのかと驚いた。タイに初めて来てから20年、その間一度も日本料理を食べていないから、日本料理をタイのコメで食べるという食事体験がなかったから、気がつかなかったのだ。タイ料理を食べている限りは、コメのにおいはまったくわからない。
　タイのモチ米の品種はわからないが、ウルチ米の場合は、香るか香らないかが選択の基準になっており、あえて香りのない方を選ぶことはほとんどない。金さえあれば、カーオ・ホーム・マリを買いたいというタイ人は多い。日本人ならば、さしずめコシヒカリ、ということになるのだろう。タイで栽培されるコシヒカリは、タイ人の説明によると、たまたま日本から輸入した中古の農機具にコシヒカリの米粒があったから栽培したものだという。タイのコシヒカリはすごく高い。安い日本料理屋ではタイ米を使うから、刺身をタイ米で食べるとおいしくないが、寿司屋となると、タイで作っている高いコシヒカリを使うから、日本とほとんど変わりはない。タイ産日本米の顧客は、タイ在住日本人と、高価な日本料理店だ。


コメの調理法
　もともとの炊き方が湯取り法だったため、炊き込みご飯ができない。例外的にピラフはある。おそらくイスラム教徒がタイに伝えたのだと思う。鶏肉をいれてターメリックで色をつけて炊いた料理で、「カーオ・モック・カイ」（直訳は、鶏肉を埋めた飯）という。現在のように電気釜が使えるようになっても、日本人がよくやるような炊き込みご飯などは基本的に作らない。色を付けたりもしない。インドネシアでは黄色いご飯があるが、タイでご飯を加工するというのは、菓子以外では聞いたことがない。
　コメの調理法のバリエーションで、ご飯以外となると、粥だ。タイでは、具材が入らない粥と、具を後から入れるものの2系統に分かれる。具材を一緒にコトコトと煮るということはない。粥は中国の食べ物で、コメをトロトロに煮た中に具をいれる粥は、中国語名のまま「チョーク」という。米粒の形がちゃんと残っているものは、「カーオ・トム」（直訳は、煮たコメ）といい、これには具材は入らない。
　その他コメは、麺類に加工したり、コメの粉でニラギョウザのようなものを作る。お菓子にも小麦粉はあまり使わず、コメの粉をよく使う。


コメと健康
　さて、そういったタイのコメだが、最近では健康志向から玄米や十穀米など、雑穀入りのコメが売られるようになった。タイ人の健康志向がどこから来るかというと、一つは中国系の健康法（香港、台湾、中国から）であり、もう一つはアメリカから直接入ってくるもの。インテリ層のアメリカ留学は日本よりはるかに多いので、アメリカの情報が直接入ってくるのだが、この影響力は大きい。ジョギングやジャズダンスなども暑いのによくやるなと思うが、大変流行っている。


コメの値段
　コメの値段については資料に書いたとおりで、一番右の数字が１キロ当たりの値段だ。安いコメは、屑米が何パーセントか混ざっているため安い。ほとんどが「カーオ・ホーム・マリ」と書いてあるが、スーパーマーケットで売っているということは、高いコメということだ。10キロのコメを担いで帰るわけはないし、配達なんてしてくれないし、車で買いに来た人向けのカタログとみてほしい。それができない貧乏人は、家の近所の雑貨屋か市場で500グラムとか１キロとか、その日の分だけを買う。結果的に高くなるが、金は一度には払えないから、少しずつ買うのだ。バンコクでは市場がどんどん減っており、スーパーマーケットか雑貨屋や、近年急激に店舗数を増やしているコンビニで買うことになる。
　ザ・モールの日本米になると、いかに高いかがわかる。しかし高いといっても1キロ66バーツ（約185円）で、日本から輸入しているわけではないからそれほどは高くない。タイは、コメは安いし、ほかの食べ物も安い。


味、香りの刺激を好む
　タイ人の好みの中で重要な言葉は「ホーム」、つまり香りだ。「におい」という言葉は２つに分かれていて、「香る」という意味を「ホーム」といい、「臭い」という意味を「メン」という。どう違うのか。例えば、私はパクチー（香菜、コリアンダー）が嫌いなので、食事中、これを皿の脇によけていると、向かいの席に座っている男が「なぜ食べないのか？」と聞いてきたことがあった。私は、「メン」と答えると「そのタイ語は使い方を間違っている。パクチーに対しては『ホーム』を使え」というのだ。単に嫌いというのであれば理解してもらえたのだろうが、臭いからという理由は理解してもらえなかった。
　「ホーム」は、彼らが料理全般やその他の香りに対して強く求めている要素だ。コリアンダーやミントなどニオイの強いハーブ類をたくさん使う。タイ人でこれらのハーブを嫌いな人はまずいない。「入れないでね」と言っても入っていることがある。入れないということが考えられないのだ。
　タイ人は、日本料理を「チュート」、つまり味気ない、味がない、味の深みがない、と表現する。料理でいうとポタージュに対してコンソメのような感じだろうか。塩味がついていないということでなくて、辛みも甘味も香りもなにもない平板な味ということらしい。日本料理は、いわば「不許葷酒入山門」的であるが、タイ料理はその対極にあり、香り高いことが至上である。魚醤や唐辛子と、各種ハーブを大量に入れる料理を好んでいる人たちにとっては、日本料理は物足りないのだ。
　タイでは珍しく、あっさりとした汁もある。豆腐のすまし汁（豚骨ダシに豆腐を入れた塩汁）は、その名を「ケーン・チュート」（すまし汁）という。タイ人が求めているのは味の刺激と香りの刺激なのだ。それが両方ないと満足できない。だから、このケーン・チュートという料理がかなり例外的な料理であるが、ごくありふれた料理でもある。もちろん、中国起源の料理だ。
　私の味覚もかなりタイ化しているので、ベトナム料理はあまりおいしくないなと感じる。美しい料理だし、それなりにちゃんとしているのだが、刺激が足りないのだ。ワサビなしで刺身を食べているような、物足りなさを感じるのである。「もう少し辛いか甘いか、態度をはっきりしろ！」、「もっと個を主張しろ！」と毒づいてしまうのだ。

　また、タイ人は、ジャスミンが大変好きだ。例えば「カーオ・チェー」という料理がある。炊いて冷ましたご飯を水洗いして一度乾かしてから、椀に盛る。そこに、ジャスミンの花と氷を浮かべた冷水を注いだ食べ物だ。４〜５月の、気温が40度くらいにもなる暑い時期に食べる。おかずには甘辛く煮た佃煮のようなものが何品か添えられる。かつては大変ぜいたくな料理で、昔は氷をシンガポールから輸入して、王侯貴族が食べたという時代があった。今は４〜５月になると、食べ物屋に「カーオ・チェーあります」という看板が出るくらいだ。器の中にジャスミンの花が浮いていて、いかにも優雅な感じがするが、正直に言って、とりわけ特徴的な香りがあるわけでもなく、私にはジャスミンの香りというのが、よくわからない。それはともかく、タイ人はジャスミンが好きで、花輪にして飾ったり、仏様に供えたりして花を愛でる。


外来の食文化
　東アジアや東南アジア各国では、日本の文化がコンビニを通じて入り、そこから広がっているのがとても興味深い。例えばセブンイレブン、ローソンがタイにはたくさんできており、おでん、海苔巻き、お弁当が売れている。
　今まで弁当を売っているという状況がなかった世界で、海苔巻き（中身はカニかまと卵焼きが多い）が出ている。バンコクでは、カートを引いた路上の寿司屋（パック入り）もある。そんなふうに路上で安く寿司を売っているから、昼ご飯に寿司を食べているというのは珍しくない。さすがに生ものはないが、タイ人たちは今まで食べたことのないコメ料理を食べている。ただし、酢飯（寿司飯）はなかなか受け付けないようだ。酸っぱいご飯は腐っているという意識があり、酢飯を平気で食べられる人は日本に留学していたとか、配偶者が日本人とか、日系企業で働いていたといった下地がなければ難しい。
　上海などでもコンビニが増えたせいで、日本式の弁当を売っている。テレビのある番組で、コンビニの運営会社の日本人駐在員は、「中国人が冷たいご飯を食べないなんて誰が言った。学者は中国で弁当なんて売れないなどと言ったが、ちゃんと売れている」と語っていた。弁当を中国人が買って、冷たいまま食べている。かつての中国人はけっして食べなかった弁当を、現在の中国人がコンビニで買って飯を食べるという状況がある。新しい食文化は、コンビニから広がっていく。
　韓国のコンビニにも、弁当やおにぎりがある。
　最近、驚くのは、茶の文化の流入だ。もともとタイ人は茶を飲まず、基本的に会社を訪れても家庭を訪問しても、冷たい水でもてなしていたのだが、いきなりペットボトルの緑茶がドッと流通した。このほとんどが甘い。砂糖の入ってない商品が一つだけあったため、タイを訪れた知り合いの日本人にはこれを勧めていたが、まもなく市場から姿を消した。甘い茶でないと売れないのだ。
　もう一つ、中国の例だが、上海でウーロン茶を広めたのはサントリーだ。上海の人にとって、ウーロン茶は福建省のものだから知らないお茶だ。ウーロン茶ということ自体がすごいし、缶入り茶というのも、冷たいお茶というのもカルチャーショックで、それが流行った。今はペットボトルになった。こんなふうに形を変えて日本が外来の食文化として、外国へ広がっていく。
　そうそう、イタリアにも、ペットボトル入りの甘い緑茶があるそうで、新しい茶の研究が待ち遠しい。『カニカマとペットボトルの緑茶』という学術論文はおもしろそうだ。